Bien choisir son télescope en 2021

C’est une époque passionnante pour devenir un astronome amateur. Jamais auparavant, les astronomes débutants n’ont eu accès à un tel éventail de télescopes et d’accessoires pour pratiquer leur passion. Naturellement, cela entraîne la difficulté du choix : la variété déconcertante rend difficile pour un consommateur non informé de prendre la bonne décision au sujet du type de télescope à acheter.

Que vous envisagiez sérieusement d’acheter votre premier télescope ou que vous en rêviez simplement, ce guide vous aidera à bien choisir. Nous commencerons par explorer les caractéristiques de base communes à tous les télescopes, puis nous nous intéresserons à certains modèles spécifiques. Nous examinerons également les compromis, car chaque instrument a ses avantages et ses inconvénients.

Avant d’acheter quoi que ce soit, vous devez déterminer ce qui est important pour vous :

• Que voulez-vous regarder en priorité ?
• Votre ciel est-il sombre ?
• Quelle est votre expérience en tant qu’observateur ?
• Combien êtes-vous prêt à dépenser ?
• Où stockerez-vous votre télescope, et quel poids êtes-vous prêt à porter ?

Répondez à ces questions clés, familiarisez-vous avec ce qui est disponible sur le marché, et vous serez sur la bonne voie pour choisir un télescope qui vous satisfera pendant de nombreuses années.

Ce guide se concentre sur l’observation visuelle, par opposition à l’astrophotographie. Il est facile de prendre des clichés de la Lune à travers n’importe quel télescope, mais les photos à longue exposition de galaxies et de nébuleuses nécessitent beaucoup de temps, de patience et un équipement spécialisé. Si vous êtes novice en astronomie, il est préférable d’acquérir des connaissances approfondies en astronomie visuelle avant d’envisager l’astrophotographie. Il est souvent moins cher d’acheter un télescope spécialisé pour l’observation visuelle et un autre pour l’astrophotographie que d’acheter un seul télescope adapté aux deux disciplines.

Avant d’examiner les différents télescopes disponibles, il est utile de connaître les bases de leur fonctionnement.

Le diamètre est la clé

L’aspect le plus important de tout télescope est son ouverture, c’est-à-dire le diamètre de son principal composant optique, qui peut être soit une lentille, soit un miroir. L’ouverture d’un télescope détermine à la fois sa capacité à collecter la lumière (la luminosité de l’image) et son pouvoir de résolution (la netteté de l’image). Les ouvertures couramment recommandées pour les télescopes de débutants vont de 70 mm à 254 mm.

En général, plus l’ouverture d’un télescope est grande, plus un objet donné sera impressionnant. Comparons les extrêmes : Les petits objets, tels que les planètes, apparaissent beaucoup plus nets et détaillés dans un instrument de 250 mm, tandis que les objets peu lumineux, tels que les galaxies et les nébuleuses, sont plus impressionnants.

Cela signifie-t-il que vous devez vous précipiter pour acheter le plus grand télescope que vous pouvez vous permettre ? Pas nécessairement. Les télescopes dotés de grandes lentilles ou de grands miroirs ont tendance à être lourds et encombrants. Ce n’est peut-être pas un problème si vous rangez votre télescope dans un hangar et que vous le sortez pour l’utiliser, mais un télescope volumineux peut être un obstacle si vous devez le transporter sur plusieurs étages, si vous voulez l’emmener en avion ou le ranger dans un appartement exigu.

Bien qu’il soit moins performant, même le plus petit télescope représente une amélioration considérable par rapport à vos yeux nus, dont l’ouverture est au mieux de 7 mm. Cela signifie qu’un petit télescope de 70 mm recueille 100 fois plus de lumière que vos yeux, révélant des détails étonnants sur la Lune et de belles images de toutes les planètes, ainsi que des centaines d’amas d’étoiles, de nébuleuses et de galaxies.

Le grossissement

Lorsqu’il voit un télescope pour la première fois, le novice demande souvent : « De combien grossit-il ? ».

La réponse est : « Autant que vous voulez ». Tout télescope peut fournir une gamme presque infinie de grossissements, selon l’oculaire que vous utilisez avec lui.

Mais ne vous imaginez pas que des puissances super élevées vous seront d’un grand secours. Deux facteurs principaux limitent la puissance que vous pouvez utiliser de manière productive avec un instrument donné : l’ouverture (encore une fois) et les conditions atmosphériques.

L’image créée par le miroir principal ou l’objectif d’un télescope ne contient qu’un nombre limité de détails. Vous devez donc trouver la gamme optimale de grossissements pour voir ces détails, sans trop disperser la précieuse lumière de la cible, sans rendre un objet sombre trop sombre pour être vu, ou sans transformer un objet brillant en un grand flou.

 

Longueur focale et oculaires

Chaque lunette a une distance focale, qui est en fait la distance entre la lentille principale ou le miroir et l’image qu’elle forme. (Ce n’est pas toujours la même chose que la longueur du tube, car, comme nous le verrons plus tard, certains télescopes « replient » le trajet de la lumière en interne). La longueur focale est le grand nombre que vous verrez souvent imprimé ou gravé à l’avant ou à l’arrière de la lunette, généralement entre 400 et 3 000 millimètres environ.

Les oculaires ont également des longueurs focales – 25 mm ou 10 mm, par exemple . Pour connaître le grossissement d’une combinaison de télescope et d’oculaire, il suffit de diviser la longueur focale du télescope par celle de l’oculaire.

Par exemple, une lunette de 1 000 mm de longueur focale, utilisée avec un oculaire de 25 mm, donne 1 000 / 25 =  40×.

Passez à un oculaire de plus courte distance focale pour obtenir des grossissements plus importants : un oculaire de 10 mm utilisé sur la même lunette fournit 1 000 / 25 = 100×.

Notez que seule la distance focale du télescope importe ici – la taille de son miroir principal ou de son objectif n’a aucune incidence sur le grossissement.

La longueur focale d’un télescope divisée par son ouverture est appelée rapport focal, qui s’écrit conventionnellement « f/ » suivi d’un nombre.

Pour l’observation visuelle, le rapport focal détermine votre choix d’oculaires.

Les télescopes avec des rapports focaux de f/4 et f/4.5 peuvent fournir de superbes vues à faible puissance, mais ils fonctionnent généralement mieux avec des oculaires plus complexes (et donc plus chers), et peuvent être difficiles à mettre au point à forte puissance, à moins que la lunette ne soit équipée d’une mise au point de précision. Les rapports focaux entre f/5 et f/8 sont un bon compromis, facile pour les oculaires mais offrant une capacité de grand champ correcte.

Une façon d’améliorer les performances en champ large d’un télescope est de le choisir équipé d’oculaires plus grands. Presque tous les oculaires modernes ont des barillets (l’extrémité étroite) de 1¼ ou 2 pouces de diamètre. Les télescopes bon marché n’acceptent généralement que la plus petite taille, mais la plupart des télescopes de qualité supérieure acceptent les deux tailles. Cela leur permet d’utiliser des oculaires à longue distance focale qui offrent de faibles grossissements et de larges champs de vision.

Pourquoi la Lune est-elle floue dans mon télescope ?

Même avec le meilleur télescope, vous remarquerez que vous pouvez discerner des détails lunaires ou planétaires plus fins certaines nuits que d’autres.

Souvent, la netteté de l’image observée peut changer d’une seconde à l’autre. À haute puissance, vous verrez que les planètes et les étoiles brillent et se brouillent la plupart des nuits.

La faute n’en revient pas à la lunette mais à l’atmosphère turbulente de la Terre, et parfois à des conditions très locales, comme l’air chaud qui s’élève d’une allée voisine qui a absorbé la chaleur solaire toute la journée. Les astronomes qualifient les nuits turbulentes de mauvaises « observations ».

Les grandes ouvertures permettent aux observateurs de distinguer les objets peu lumineux et les détails fins de la Lune et des planètes, mais quelle que soit l’ouverture, plus les conditions sont bonnes, plus l’image est bonne. Étant donné que la stabilité de l’air est si importante, les grands télescopes – même ceux de la catégorie des 300 mm et plus – sont souvent limités à 250× ou 300×, sauf lors des nuits les plus stables.

Il est important d’avoir des attentes réalistes et de la patience. La plupart des gens connaissent les images prises par les vaisseaux spatiaux en orbite juste au-dessus de la surface des planètes. Il est impossible de voir ce niveau de détail dans l’immensité de l’espace interplanétaire en regardant à travers l’épaisse couche atmosphérique de la Terre qui nuit à l’image.

Mais ne désespérez pas ; tout observateur expérimenté vous dira qu’avec de la pratique, vous verrez plus de détails dans une image – non seulement parce que vous devenez plus expérimenté, mais aussi parce que plus vous regardez longtemps, plus vous avez de chances de saisir des moments exceptionnels.

Pourquoi ne puis-je pas voir la galaxie d’andromède ?

Tout le monde est ravi de voir pour la première fois Saturne et ses étonnants anneaux, même lorsque les conditions atmosphériques sont médiocres. Mais beaucoup de gens sont déçus par leur première observation d’une galaxie – même une galaxie « brillante ». En fait, certains novices ne parviennent pas du tout à voir les galaxies.

Il y a trois raisons principales : des attentes irréalistes (encore une fois), la pollution lumineuse et l’inexpérience.

La lumière émise par les galaxies est très faible. Notre propre Voie lactée en est un parfait exemple. Peu de choses dans la nature sont aussi belles que sa douce lueur qui se dessine dans le ciel par une nuit claire et sans lune, loin des lumières de la ville.

C’est un spectacle légendaire, connu de l’humanité entière avant l’invention de la lumière électrique. Pourtant, on estime que la plupart des habitants du monde industrialisé n’ont jamais vu la Voie lactée, car malgré toute sa grandeur, notre galaxie est très peu lumineuse. La pollution lumineuse à proximité de toute grande ville écrase la lumière subtile de la Voie lactée.

Les télescopes ne peuvent rien y faire. Ils font paraître les objets célestes plus grands, mais ils ne peuvent pas rendre leur lumière plus intense. Si votre jardin est trop lumineux pour que vous puissiez voir la Voie lactée à l’œil nu, vous ne pourrez pas non plus voir les régions extérieures peu lumineuses d’une autre galaxie, même avec le plus grand télescope du monde.

La seule partie d’une galaxie qui est suffisamment brillante pour passer au travers d’une forte pollution lumineuse est son petit noyau relativement intense. (Nous ne pouvons pas voir le centre de la Voie lactée, car il est complètement bloqué par des nuages de poussière interstellaire).

Heureusement pour les astronomes urbains et suburbains, de nombreux objets du ciel profond sont suffisamment lumineux pour briller même avec une forte pollution lumineuse. Même si vous avez besoin d’une plus grande ouverture pour les voir depuis un endroit sombre. Les amas d’étoiles, les étoiles doubles et les petites nébuleuses planétaires font partie de ces objets du ciel profond adaptés aux villes.

En ce qui concerne les galaxies, les citadins peuvent toujours voir leurs centres lumineux ; en fait, même de petites jumelles peuvent montrer le noyau de la galaxie d’Andromède depuis le centre d’une grande ville.

Cela n’a peut-être pas l’air de grand-chose, mais n’oubliez pas ce que vous voyez : un système d’environ un trillion d’étoiles, dont la plupart sont probablement en orbite autour de plusieurs planètes. Sa lumière a voyagé à travers l’espace intergalactique pendant 2,5 millions d’années. Ne serait-il pas dommage de laisser passer l’occasion de l’apercevoir ?

Les différents types de télescopes

Après avoir pris connaissance de quelques principes importants régissant les performances d’un télescope, nous pouvons maintenant explorer les différents types disponibles.

On vous pardonnera de penser qu’il en existe une variété infinie à en croire les publicités dans la presse astronomique. Pourtant, malgré leurs formes et leurs tailles variées, les télescopes peuvent être divisés en trois catégories : les réfracteurs, les réflecteurs et les télescopes catadioptriques.

Les réfracteurs (lunette astronomique)

Un réfracteur est le stéréotype de ce à quoi un télescope est censé ressembler : un long tube brillant avec un grand objectif à l’avant et un oculaire à l’arrière. C’est le nom technique de la lunette astronomique.

Lorsqu’ils sont bien conçus et construits, les réfracteurs produisent généralement des images plus nettes et plus lumineuses que tout autre modèle. Cela s’explique en partie par le fait que les lentilles sont un peu plus efficaces que les miroirs et en partie par le fait que presque tous les autres modèles ont un miroir secondaire à l’avant qui bloque une partie de la lumière entrante.

En général, un réfracteur de 102 mm de qualité supérieure montre les objets du ciel profond aussi bien qu’un réflecteur ou un télescope catadioptrique de 130 mm, et peut même faire un peu mieux sur les planètes.

La plupart des télescopes dont l’ouverture est de 80 mm ou moins sont des réfracteurs. C’est parce que les petits objectifs sont faciles et bon marché à construire, et parce que c’est dans ces petites ouvertures que les performances des réfracteurs sont les plus importantes.

Par conséquent, les réfracteurs dominent à la fois le bas de gamme du marché, où les gens ne peuvent se permettre que de très petites ouvertures (ou diamètres), et le marché des télescopes haute performance hautement portables.

Un autre avantage des réfracteurs est qu’ils sont généralement plus robustes que les autres types de télescopes, car leurs lentilles sont moins susceptibles de se désaligner.

Les petites lunettes immédiatement prêtes dès que vous les sortez de chez vous, alors que les grands réflecteurs et les catadioptriques fournissent des images médiocres jusqu’à ce que leurs miroirs atteignent la température de l’air extérieur, ce qui peut prendre une heure ou plus. Pour ces raisons, les petits réfracteurs conviennent bien à ceux qui recherchent un instrument « prêt à l’emploi » ou qui n’ont pas envie de bricoler l’optique.

Malheureusement, les réfracteurs ne sont pas très évolutifs, et ce pour plusieurs raisons. Le coût de construction d’une bonne lentille augmente très fortement au fur et à mesure que l’ouverture augmente – beaucoup plus que pour les miroirs.

C’est pourquoi très peu d’amateurs possèdent des réfracteurs dont l’ouverture est supérieure à 150 mm. En revanche, un réflecteur de 150 mm est considéré comme plutôt petit pour un débutant, et de nombreux observateurs avancés possèdent des réfracteurs avec des miroirs de 300 à 500 mm  de diamètre.

Les réfracteurs souffrent intrinsèquement de fausses couleurs, qui peuvent faire en sorte qu’une étoile brillante ressemble à un flou teinté d’arc-en-ciel plutôt qu’à un point de lumière si la situation est suffisamment mauvaise. Cela se nomme l’aberration chromatique. La fausse couleur peut être un problème sérieux pour les personnes qui veulent observer la Lune et les planètes, mais elle peut être minimisée en utilisant des rapports focaux longs ou des lunettes spéciales.

Les longs tubes sont particulièrement problématiques pour les réfracteurs car l’oculaire se trouve au bas du télescope. Cela signifie que le point de pivot doit être au-dessus de votre tête, ce qui nécessite un trépied haut, lourd et coûteux.

Ces dernières années, les achromats avec des rapports focaux entre f/4 et f/6 sont devenus assez populaires. Ces achromats dits à tube court sacrifient un certain degré de performance en faveur de la portabilité et d’un large champ de vision. Ils ne sont pas idéaux pour la Lune et les planètes, mais ils sont parfaits pour observer de grands amas d’étoiles comme les Pléiades, pour parcourir de larges bandes de la Voie lactée et pour observer des sujets terrestres comme les oiseaux et les navires lointains.

Heureusement, la technologie moderne permet de combiner les avantages des réfracteurs à tube court et à tube long – à un certain prix.

 

Les apochromats, ou APO, utilisent des lentilles fabriquées avec des verres à très faible dispersion (ED) et d’autres matériaux pour réduire considérablement les fausses couleurs. Cela permet de construire une lunette qui est effectivement sans couleur avec un rapport focal court.

Cela permet non seulement d’atténuer le problème des tubes trop longs, mais aussi d’obtenir de superbes vues à grand champ, à faible grossissement et des images parfaites. Les APO sont également particulièrement adaptés à l’astrophotographie grand champ.

Les apochromats étaient autrefois extrêmement chers, mais les prix ont considérablement baissé ces dernières années. Les modèles les moins chers (mais toujours excellents !) sont souvent commercialisés sous le nom de réfracteurs ED plutôt que d’APO ; cette distinction est quelque peu arbitraire.

Un réfracteur ED est maintenant un choix plausible pour un débutant qui veut un télescope robuste, portable, très polyvalent et qui est prêt à accepter la luminosité et la résolution limitées de l’image qui sont les conséquences inévitables de la petite ouverture.

Les réflecteurs (télescopes)

Le deuxième type de télescope, le réflecteur, utilise un miroir pour recueillir et concentrer la lumière. Sa forme la plus courante est le réflecteur newtonien (inventé par Isaac Newton), avec un miroir primaire concave (en forme de cuvette) spécialement incurvé à l’extrémité inférieure du télescope. Près du sommet, un petit miroir secondaire plat et diagonal dirige la lumière du primaire vers le côté du tube, où elle est reçue par un oculaire judicieusement placé.

Si vous souhaitez obtenir le plus grand diamètre possible pour votre argent, le réflecteur est le télescope qu’il vous faut. Lorsqu’il est bien fabriqué et entretenu, un réflecteur peut fournir des images nettes et contrastées de toutes sortes d’objets célestes pour une petite fraction du coût d’un réfracteur à ouverture égale.

Les newtoniens présentent deux autres avantages importants. Ils fonctionnent bien à des rapports focaux de f/4 à f/8, ce qui leur permet d’offrir de larges champs de vision par rapport à leur ouverture.

De plus, l’oculaire est situé au sommet du tube, ce qui signifie que le point de pivot se trouve bien en dessous de votre tête. Cela leur permet d’être utilisés avec des trépieds bas ou, dans le cas du modèle populaire Dobson, sans trépied du tout. (Nous parlerons plus en détail des montures Dobson dans la suite de cet article ; mzis sachez qu’elles sont simples, peu coûteuses, faciles à utiliser et extrêmement efficaces).

En général, du point de vue financier, un Newtonien sur une monture Dobson fournit de loin les images les plus brillantes et les plus détaillées possibles.

Les télescopes de Newton nécessitent une maintenance occasionnelle. Contrairement à la lentille solidement fixée d’un réfracteur, les miroirs d’un réflecteur peuvent se désaligner et doivent donc être collimatés (ajustés) périodiquement pour garantir des performances optimales, en particulier si le télescope est fréquemment déplacé.

Ce n’est pas un gros problème une fois que l’on a pris le coup de main. Les miroirs d’un Newton moyen peuvent ne pas avoir besoin d’être ajustés pendant des mois. Mais pour ceux qui ne sont pas enclins à la mécanique, le fait de devoir collimater un réflecteur newtonien, même occasionnellement, peut être embêtant.

Les télescopes catadioptriques

Il y a ensuite le troisième type de télescope, le télescope catadioptrique. Ce type de télescope a été inventé dans les années 1930 pour combiner les meilleures caractéristiques des réfracteurs et des réflecteurs : il utilise à la fois des lentilles et des miroirs pour former une image.

Le plus grand attrait de ces instruments est que, dans leurs formes les plus courantes (Schmidt-Cassegrain et Maksutov-Cassegrain), ils sont très compacts. Leurs tubes ne sont que deux à trois fois plus longs que larges, une disposition permise par le « pliage optique » de la lumière.

Le tube plus petit peut utiliser une monture plus légère et donc plus maniable. Le résultat est que vous pouvez obtenir un télescope à grande ouverture et à longue focale, facile à transporter.

Mais là aussi, il y a des inconvénients. La plupart des Schmidt-Cassegrains ont un rapport focal de f/10, et les Maksutov-Cassegrains ont généralement des rapports focaux encore plus longs. Cela signifie qu’ils ne sont pas en mesure de produire des champs de vision véritablement larges.

Certains modèles, mais pas tous, permettent l’ajout d’un réducteur de focale pour réduire le rapport focal effectif à f/6 ou plus, ce qui aide considérablement.

Comme le Newton, le télescope Schmidt-Cassegrain nécessite une collimation occasionnelle qui réduit son attrait pour ceux qui ne sont pas enclins à bricoler. En termes de coût, le catadioptrique se situe à mi-chemin entre le réflecteur et le réfracteur.

Comme les Newton, les formes populaires de télescopes catadioptriques ont un miroir secondaire dans le trajet de la lumière, ce qui dégrade légèrement les performances pour l’observation lunaire et planétaire à fort grossissement.

Malgré tout, lorsqu’il est bien fait, un Schmidt-Cassegrain ou un Maksutov fournit des images très fines d’une grande variété d’objets célestes.

Si vous vivez dans une région où la rosée est présente (ce qui est le cas presque partout), une sorte d’extension de tube est indispensable pour empêcher la rosée de se former sur la plaque correctrice exposée à l’avant du tube.

De nombreuses personnes vivant dans des zones où le climat est humide utilisent également des réchauffeurs de rosée électriques. Les catadioptriques prennent également plus de temps que tout autre modèle pour se refroidir à la température de l’air nocturne, ce qui est nécessaire pour produire de belles images.

Donc, à moins que vous ne puissiez laisser votre télescope à l’extérieur pour qu’il refroidisse, les catadioptriques semblent être un choix peu judicieux pour les observations rapides et occasionnelles des planètes.

Les différents types de montures

Le meilleur télescope du monde ne sert à rien s’il n’est pas monté sur une monture stable, fonctionnant sans à-coups, qui vous permet de viser et suivre un objet céleste de façon régulière et précise, tandis que la rotation de la Terre déplace votre cible dans le champ de vision de l’appareil.

Les montures de mauvaise qualité sont de loin le problème le plus courant des télescopes bon marché. C’est particulièrement vrai pour les télescopes « jouets » vendus dans les grands magasins, mais même les vendeurs réputés réduisent souvent leurs coûts en emballant des tubes optiques en parfait état avec des montures sous-dimensionnées. Cela peut rendre l’observation pénible au mieux et impossible au pire !

En termes réalistes, une monture « stable » est une monture qui ne vibre pas pendant plus d’une seconde après que vous ayez collé votre oeil sur l’oculaire du tube. En particulier, l’image ne doit pas osciller au point que, lorsque vous touchez le bouton de mise au point, vous ne puissiez pas dire quand vous avez trouvé l’image la plus nette.

Et lorsque vous lâchez le tube, la visée ne doit pas sauter d’un côté.

Toutes les montures de télescope se répartissent en grandes catégories. La conception la plus ancienne et la plus simple est la monture altitude-azimut à réglage manuel, souvent appelée alt-az. Ces supports fonctionnent comme les têtes panoramiques et inclinables des trépieds photo, déplaçant le télescope de haut en bas (en altitude) et de gauche à droite (en azimut).

En fait, les trépieds photo robustes conviennent parfaitement aux petits télescopes à faible et moyen grossissement.

Si vous avez l’intention d’utiliser un petit télescope pour l’observation occasionnelle du ciel ou pour une utilisation diurne (par exemple, l’observation des oiseaux), vous trouverez les montures alt-az préférables en raison de leur simplicité, de leur compacité et de leur légèreté.

Les montures alt-az conçues pour une utilisation très active sont souvent dotées de commandes de ralenti finement filetées qui permettent de déplacer la lunette en douceur par petites quantités.

La monture dobsonnienne permet de se passer du trépied et de placer la tête directement sur le sol. Les montures dobsonniennes sont généralement construites en bois ou en panneaux de particules, et les grands roulements stables sont généralement fabriqués en téflon.

Il en résulte une monture très robuste et peu coûteuse qui (idéalement) glisse en douceur sur les deux axes avec un contrôle du bout des doigts. Un réflecteur newtonien monté de cette manière est non seulement extrêmement facile à installer et à utiliser, mais aussi très économique.

Le télescope de Galilée de 1610, qui a révolutionné l’astronomie, utilisait une monture de table alt-az, conçue pour être placée sur une table solide. Les montures de table ont fait un retour en force ces dernières années ; des modèles basés sur le design Dobsonien sont maintenant fournis avec la plupart des meilleurs télescopes dans la catégorie de prix inférieure à 150 €.

La monture équatoriale est essentiellement un alt-az incliné de sorte que l’axe azimutal (l’axe polaire) soit parallèle à l’axe de rotation de la Terre et tourne dans un plan parallèle à l’équateur plutôt qu’au sol.

Il est ainsi facile de suivre les objets célestes qui dérivent dans le ciel – ou, plus précisément, qui semblent se déplacer lorsque la Terre tourne sous vos pieds. Tout ce que vous avez à faire pour que le télescope reste orienté vers votre cible est de tourner l’axe polaire à une vitesse égale et opposée à la rotation de la Terre.

Cela peut se faire facilement en tournant brièvement un bouton de ralenti, ou vous pouvez équiper une monture équatoriale d’un moteur pour obtenir un suivi automatique. Le suivi motorisé est particulièrement utile pour les observations exigeantes.

Malgré tout, les montures équatoriales présentent deux inconvénients majeurs. Elles sont plus lourdes et plus volumineuses que les montures alt-az comparables, et elles ont tendance à placer l’oculaire du télescope dans des positions inconfortables. Malgré cela, leur capacité de suivi les a rendus essentielles pour presque tous les télescopes amateurs sérieux jusqu’à l’avènement de la monture dobsonienne motorisée et de la monture alt-az GoTo informatisée.

Avec une monture GoTo, il suffit d’entrer le nom de l’objet, et la monture recherche ses coordonnées célestes, calcule où il apparaîtra à un moment et un endroit donnés, et pointe le télescope vers ce point du ciel.

Cela peut faire gagner beaucoup de temps, surtout dans les environnements pollués par la lumière, où il y a peu d’étoiles de référence pour vous aider à trouver les objets vous-même.

Les montures GoTo peuvent également suivre des objets dans le ciel en recalculant la position toutes les secondes environ et en apportant les corrections nécessaires. Il est ainsi possible de combiner les avantages mécaniques et ergonomiques des montures alt-az avec un suivi automatique, ce qui n’était pas possible avant l’ère de l’informatique.

Il y a un certain nombre de précautions à prendre en compte lorsqu’il s’agit de la technologie GoTo.

Tout d’abord, la plupart des montures GoTo doivent être initialisées afin qu’elles connaissent l’heure et le lieu ainsi que leur orientation. Certains des modèles les plus chers peuvent effectuer cette opération de manière entièrement automatique, mais la plupart des lunettes GoTo d’entrée de gamme effectuent l’initialisation en vous demandant de les pointer vers des étoiles spécifiques.

Le processus peut initialement être décourageant pour les débutants qui ne sont pas familiers avec les constellations, mais il devient rapide et facile avec un peu de pratique.

Les bonnes montures GoTo ne sont pas bon marché. Si vous disposez d’un budget limité, vous feriez mieux d’investir tout votre argent dans une bonne optique et une monture manuelle robuste plutôt que d’en consacrer la moitié à une monture GoTo. Enfin, la plupart des montures GoTo nécessitent soit de grosses batteries, soit un accès au réseau électrique.

Une autre option est la technologie PushTo, qui est essentiellement une fonction GoTo sans moteur. Au lieu de déplacer la lunette elle-même, ce type de monture calcule l’emplacement de votre cible et vous indique ensuite comment pousser la lunette pour atteindre cet endroit.

Le principal inconvénient est que vous perdez le suivi automatique ; une fois que la lunette a localisé l’objet, c’est à vous de le garder en vue. La technologie PushTo est particulièrement populaire pour les Dobson, qui sont faciles à pousser avec précision par l’homme grâce au levier fourni par leurs longs tubes, et relativement difficiles à motoriser pour la même raison.

Les télescopes PushTo sont moins chers et plus légers que les télescopes GoTo comparables, et ils peuvent fonctionner pendant de longues périodes avec de petites piles.

Les chercheurs

La plupart des télescopes sont livrés avec une sorte de dispositif de visée. Les types les plus courants sont un viseur à faible puissance et un viseur à point rouge.

Lorsqu’il est utilisé à une puissance moyenne ou élevée, un télescope ne vous montre qu’une toute petite partie du ciel. La visée d’une cible est donc un processus frustrant, à moins que le télescope ne soit équipé d’un dispositif de visée, ou viseur.

La solution traditionnelle est le chercheur, un télescope miniature équipé d’un réticule comme une lunette de visée. Deux alternatives populaires sont les viseurs à points rouges et les viseurs à cercles rouges, qui projettent des motifs sur une fenêtre transparente à travers laquelle vous regardez le ciel.

Une fois que vous avez aligné le viseur correctement avec la lunette principale, le fait de centrer un objet sur le point, le cercle ou le réticule permet de le placer dans le champ de vision du télescope principal.

Dans le bas de gamme, il faut se méfier des télescopes à viseur 5×, dont la plupart sont de très mauvaise qualité. Sinon, ne vous souciez pas trop du viseur fourni avec votre télescope.

Si vous ne l’aimez pas, il est facile d’en changer pour un autre à un coût relativement modeste – ou d’en ajouter un autre. De nombreuses personnes trouvent que la combinaison d’un télescope et d’un viseur à cercle rouge est le meilleur des mondes possibles.

Tout a un prix

Bien que cela puisse être tentant, résistez à l’envie d’acheter le télescope le moins cher du marché. La plupart seront de mauvaise qualité optique, mécanique, ou les deux, et vous décevront.

Il est possible d’acheter un télescope correct pour 150 € ou moins, mais seulement si vous le choisissez avec soin. Et même dans ce cas, vous obtiendrez un télescope avec une ouverture très modeste.

Le télescope le moins cher qui ne fait pas de compromis sérieux serait un Dobson de 150 ou 200 mm, dont le prix varie entre 300 et 500 € environ.

D’un autre côté, même si vous avez beaucoup d’argent à dépenser, n’achetez pas tout de suite le télescope le plus grand et le plus cher que vous pouvez vous permettre. Commencez plus petit et plus facile à gérer.

La plupart des observateurs sérieux possèdent deux télescopes ou plus pour des usages différents. Il est logique de commencer par un télescope moins cher jusqu’à ce que vous ayez exploré vos options et découvert où se situent vos intérêts à long terme.

N’oubliez pas non plus d’économiser une partie de votre budget astro pour acheter des oculaires supplémentaires afin d’élargir la plage de grossissement du télescope, un atlas détaillé du ciel, de bons guides et de nombreux autres accessoires.

Si vous êtes dubitatif quant à votre envie d’apprendre à utiliser un télescope traditionnel et que vous souhaitez surtout accéder à l’observation du ciel profond en couleurs, sachez qu’il existe des solutions fantastiques telles que le télescope Stellina !

Et pour vous équiper, je vous conseille astroshop.